都知道今年纺织服装行业的日子很不好过，上半年有多家知名零售商先后传出关店、破产的消息。而下半年以来，随着疫情依旧不止，全球服装企业暴雷现象仍在持续，服装企业仍然处于水深火热之中。
曾经的女装大佬再受挫：逾3亿借款息逾期被告上法庭！
曾有多风光，如今就有多寒酸。亏损，关店，爆仓等词语，描绘了女装巨头拉夏贝尔这两年的现状。
为了自救，拉夏贝尔不得不断臂求生，试图通过抵押贷款、人事调整、变革创新终端业务模式等方式“回血”自救，并且大批量关闭了那些低利润的零售店铺进行战略收缩，然而，这样的战略收缩也反过来影响了拉夏贝尔的利润，使得债务危机愈加严重。年7月8日，拉夏贝尔更名为*拉夏贝尔服饰股份有限公司，并宣称响应国家“一带一路”及“西部大开发”发展战略，将加快在乌鲁木齐建设落地集研发、设计、展示、销售、结算等功能于一体的新总部基地，为自救而进行“战略性转移”。然而“战略性转移”才刚刚落地，拉夏贝尔有摊上事了，拉夏贝尔服饰有限公司(.SS)(.HK)上周五发布公告称，公司及三间子公司被HTIADVISORYCOMPANYLIMITED海通国际咨询有限公司起诉，要求公司偿付逾3.2亿元逾期款息。
年底，拉夏贝尔宣布以3,万欧元收购法国服装集团NafNafSAS60%股权，该交易由拉夏贝尔子公司LaChaFashionILtd.完成，而交易款项由LaChaFashionILtd.向海通国际咨询有限公司贷款，贷款金额3,万欧元，期限六个月，利率8%，逾期利率15%，贷款提取日为年5月29日，到期日为年11月29日。上述贷款协议中，拉夏贝尔为子公司LaChaFashionILtd.提供连带担保责任，同时以公司持有的LaChaFashion、LaChaApparelIISàrl及NafNafSAS的%股权作为贷款提供质押担保。
众所周知，拉夏贝尔过去两年的持续巨亏，激进扩张的模式不可持续，在中美贸易摩擦以及服装需求大幅放缓的背景下无以为继，尽管该公司缩小规模，腾挪资产，转换注册地，但仍面临流动性危机以及摘牌危机。而对NafNafSAS的收购则让拉夏贝尔雪上加霜，该法国公司因无力偿债，今年5月被当地法院裁定启动司法重整，拉夏贝尔丧失了对该法国公司控制权。
截止今年3月31日，拉夏贝尔总计向NafNafSAS提供的经营性支持资金9,.56万元。6月份，NafNafSAS进入清算程序，公司部分资产及负债以.27万欧元的价格让给SYCORPORATEFRANCE。在去年底借款到期后，LaChaFashionILtd.向海通国际咨询有限公司申请续期，并新增拉夏贝尔三间子公司——上海微乐服饰有限公司、上海夏微服饰有限公司、上海拉夏企业管理有限公司作为新保证人，针对该项借款还款安排和担保抵押等增信措施进行承诺。不过，截止目前，该项借款仍尚未偿还。
据起诉书，海通国际咨询有限公司要求拉夏贝尔及拉夏贝尔实控人邢家兴，以及上海微乐服饰有限公司、上海夏微服饰有限公司、上海拉夏企业管理有限公司偿还本金7,,欧元；利息4,.23欧元；借款逾期利息，以37,,欧元为基数，按照年利率15%，自年11月30日起计算至海通国际咨询有限公司签署起诉状之年7月20日当日逾期利息3,,.95欧元。
上述款项合计41,,.18欧元，按照当日中国人民银行欧元与人民币中间价1:7.计算，折合人民币合计,,.75元。除此之外，海通国际咨询有限公司要求五个被告承担诉讼及财产保全等服务、手续费用万元。拉夏贝尔称目前该案已经获得受理，但未进入庭审程序，最终可能对公司当期或期后利润产生一定负面影响，结果以法院审理结果及年度审计结果为准。
疯狂扩张下的中国服装业隐忧：为何越做越累？
被称为“中国的ZARA”的拉夏贝尔，借鉴ZARA和HM的攻城套路，疯狂扩张。其门店和网点数量从年的家快速增长到年6月底家，达到门店数量的巅峰，是当时ZARA的几十倍之多。此外，新品一推出就是上千款新款式，更新速度也比较快，这种快时尚的路子也复制了ZARA。
年拉夏贝尔在香港联合交易所主板上市、年又在上海证券交易所上市，成为国内首家在A股和H股同时上市的服装企业。上市之后的拉夏贝尔，一方面继续加快开店的步伐，一方面推出“多品牌，直营连锁”的战略。但是，业绩大亏损、门店缩减、债务危机……三年时间里，拉夏贝尔从市值逾亿，到如今披星ST，已行至“生死棋局”。
对此，华东理工大学商学院副教授费鸿萍表示，“当市场发展到一定规模时，拉夏贝尔犯了很多中国企业在发展过程中都会遇到的错误：扩张放在了首位，而不是考虑自己在领域内的相关能力是否能支持这样的渠道扩张和品牌扩张。由于能力和资源有限，所以出现了失去风格和辩识度的服务和设计。这让拉夏贝尔的核心优势逐渐丧失。”
当拉夏陷入经营困局时，而另一边的优衣库依然狂飙，年营收早已过了千亿。在行业人士看来，优衣库对面料环节严格的把控，成为其最核心的竞争力，侧面也折射出一些国产品牌在这一环节的缺失。
这两年当中，资金链紧张是共性。“他们最大的弊端就是付款太慢了，货款期都要至少三个月以上。资金转不动，就相当于占用我们自己的资金。”据拉夏贝尔曾经的老主顾反馈，去年拉夏贝尔的货款拖了一年之久，从去年5月开始，就慢慢终止了与拉夏贝尔的合作，据了解，还有的大型面料供应商被压着几千万的款项，“确实越做越累。”相比之下，外销服装品牌的货款结算时间则是至多一个月。
资金链趋紧是品牌运营出现问题以后表现出来的结果，造成结果的原因，很大一部分原因在于，前些年本土服装品牌们对市场盲目乐观的判断。“他们总觉得只要能生产出来就能卖掉，每个老板都这样想的话，到最终就是供大于求。”行业人士告诉记者，前些年，面料采购要求现货制。比如采购今天找过来，预感一件衣服能卖到2万件，面料需求则是2万米，要求3-5天就要赶制出来。
工期短，成本便高，同时对销量的判断依据是“拍脑袋”“碰运气”，“前几年市场行情好的时候，大量生产没有问题，市场行情一旦变差，最终便成为库存。”相比之下，行业人士对国外品牌的形容则是“理性”“踩量比较准”，以优衣库为例，他们采用的是订单制，2万米的布料需要至少提前一个月下单。
目前，据了解，行业内已经普遍转向订单模式，但是前些年累积起来的存货掣肘是国内服装行业不得不面对的现实，本次疫情又加剧这一问题。从行业总体表现来看，截止年6月30日，沪深两市(A股)纺织服装板块共家上市公司，存货周转期.33(天)，比上年同期提高了35.08%。同时，上半年纺织服装板块企业亏损面达24.86%，超过三分之二的纺织服装类上市公司年中收益与上年同期相比均有不同程度下滑。
从部分服饰上市公司公布的半年报来看，海澜之家存货高达82.18亿元，占当期营业收入的比重为.43%；森马服饰存货39.57亿元，占比为69.01%；美特斯邦威存货20.53亿，占比为37.58%。
在本土服饰品牌高举高打，疯狂抢占市场的那几年，库存的问题被掩盖，更为准确的说，品牌原以为库存是企业规模的支撑力，但始料未及库存成为“副作用”，继而发展成拖累人的“慢性疾病”。除此以外，繁冗还表现在面料需求上。行业人士告诉记者，国内品牌采购面料比较分散，一种面料挑个几千米，品种多、数量少，而且每次推介都要求面料厂带新品面料前去，“设计师觉得消费者喜欢新的刺激，喜欢新的东西，但实际上，还是一些经典的面料更受欢迎。”
预计未来几个月内将会有更多的纺织服装公司提出破产申请
8月底的中报显示，截止6月底的上半年，拉夏贝尔中期净亏损扩大42.05%至7.亿元，而更能衡量运营指标的扣非后亏损达10.亿元，较年上半年的5.亿元扩大78.48%。公司在中期报告中直面此前所犯错误，包括资源有限情况下大量培育巨大、长期亏损的新品牌；直营模式的大规模刚性成本及成本上涨风险；以及行业剧烈的竞争。
从国内上市公司的情况可以看到，整个纺织服装行业，包括制造还有品牌销售全产业链来看，目前A股有28家公司披露了中期业绩预告，净利润基本都同比较大幅下跌，其中有9家公司预亏，这个比例大概在32%。国际研究和咨询公司GlobalData研究报告指出，受新冠病*疫情影响，年全球服装市场损失总额高达亿美元。损失最严重的将是那些成熟度最高的市场。预计未来几个月内将会有更多的纺织服装公司提出破产申请。
来源：本土零售观察、化纤头条