我们观察了中国国际服饰服装博览会线上展，看到了中国服装产业所陷的焦虑，和求变的信心。
作者
陆云霏
全世界服装品牌的坏消息不断传来：
优衣库母公司迅销4月13日发布消息称，预计截止今年8月的财年利润下滑38%，下跌至亿日元，四年来利润首次下降；
ZARA母公司集团表示，2月1日至3月16日期间，以当地货币计算的商店和在线销售额下降4.9％，其中从3月1日至16日的销售额跌幅扩大至24.1％；
HM财报显示，由于新冠肺炎疫情在全球暴发，HM3月的净销售额同比下降46%，预计第二财季业绩将出现亏损；
Gap于4月24日表示，在未来12个月内，其“现有现金和预期从运营中产生的现金可能不足以为我们的运营提供资金。”并采取了包括暂停给8万多名员工发工资在内的11项措施；
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站在这些品牌背后，制造着全球近60%服装纺织产品的中国服装业，先后经历内忧与外患，笼罩在了年第一季度的阴影之下。
根据国家统计局公布的3月份相关消费数据，3月限额以上服装鞋帽、针纺织品类企业销售下跌34.8%至亿元，1至3月，整体销售跌幅32.2%。而这还没细算上亿美元的出口市场所遭到的阻遏。
从缺少工人、到缺少原料、再到沟通阻断、订单停滞，有些行业在疫情的不同阶段里既有挑战也不乏机遇，但对于服装业来说，几乎没有好消息。
各种尝试在不断地被提出，卖货的需求首当其冲。所以从品牌到门店再到个体，私域流量、社群建设、直播卖货，都是绕不开的标红词汇。
之前我们报道过的被仓促搬至线上的上海时装周——“云上时装周”，是站在消费端企图提振信心的一次不算太成功的尝试。一方面是受限于搭载平台的属性与购物类直播的技术关卡，另一方面则在于在3月份这个时间段，如果消费者对于服装品类的消费欲望依然处在低位，脱离了消费者语境的很多营销努力，可能都只会是徒劳。
但与线上的观感不同，在此后与一些参与了上海时装周线下订货会的国内设计师品牌的交流中，他们给出了订货数据较以往上涨的信息，这其中有全球疫情导致的国外品牌采购不便的原因，也有着“设计”元素所代表的议价能力逐渐提升的因素。
然而，这个上涨目前只到达了“买手”端，这不是一个被当做“大众”来参考的群体，消费数据更真实地反映了最普遍的消费者依然没有真正寻回购买服装的动力。与此同时，为全世界生产外贸订单的生产端也因为全球疫情的迅速蔓延陷入更深的困境，这对于散布于中国各省市的近万服装业就业者来说，每一秒都在加剧风险。
2月底宣布因疫情延期举办的“中国国际服饰服装博览会（春季）”（简称CHIC），在4月的22至24日也转移至线上，这场搭建了小程序并延展了“商贸对接”、“商业论坛”和“行业分享”等多个功能区的线上展会背负了一些希望而来。
CHIC线上展小程序界面根据官方公布的数据，今年的CHIC线上展邀请了近家参展商，小程序首日访问量人，参考去年同期展会的数据，“中国国际服饰博览会（春季）共有16个国家和地区的家展商和个品牌亮相”，规模似乎并无缩减，但对于外商参展并没有公布明确的数据，其官方