经济观察报记者叶心冉陈姗进入9月，苏名明显比往日繁忙了许多，一整天连轴转，临近下班的点，又有一家杭州的外贸公司致电询问两款格子面料的采购估价。苏名是江阴一家面料厂商的总经理，在纺织行业已经浸润二十多年。
近来询问格纹面料的客户明显变多，ZARA方面也在与他接洽格子面料的采购。“花花绿绿的格子，争奇斗艳。今年明年会是格子大衣的爆发年。”两星期前，苏名在工作日志中这样写到。作为上游，他总能率先感知到下一季的流行趋势。
品牌兴衰的信号，苏名同样也能率先捕捉到。苏名与国内一些知名的大众服饰品牌美特斯邦威、拉夏贝尔、以纯等都有过接触。近期一些老牌国产鞋服品牌的关店、离场、增长乏力，苏名并不觉得奇怪。
扩张的副作用
这两年当中，资金链紧张是苏名发现的共性。“他们最大的弊端就是付款太慢了，货款期都要至少三个月以上。资金转不动，就相当于占用我们自己的资金。”拉夏贝尔曾经也是苏名的老主顾，去年拉夏贝尔的货款拖了一年之久，从去年5月开始，苏名就慢慢终止了与拉夏贝尔的合作，据苏名了解，还有的大型面料供应商被压着几千万的款项，“确实越做越累。”相比之下，外销服装品牌的货款结算时间则是至多一个月。
资金链趋紧是品牌运营出现问题以后表现出来的结果，在苏名看来，造成结果的原因，很大一部分原因在于，前些年本土服装品牌们对市场盲目乐观的判断。
“他们总觉得只要能生产出来就能卖掉，每个老板都这样想的话，到最终就是供大于求。”苏名告诉记者，前些年，面料采购要求现货制。比如采购今天找过来，预感一件衣服能卖到2万件，面料需求则是2万米，要求3-5天就要赶制出来。
工期短，成本便高，同时对销量的判断依据是“拍脑袋”“碰运气”，“前几年市场行情好的时候，大量生产没有问题，市场行情一旦变差，最终便成为库存。”相比之下，苏名对国外品牌的形容则是“理性”“踩量比较准”，以优衣库为例，他们采用的是订单制，2万米的布料需要至少提前一个月下单。
目前，据苏新观察，行业内已经普遍转向订单模式，但是前些年累积起来的存货掣肘是国内服装行业不得不面对的现实，本次疫情又加剧这一问题。从行业总体表现来看，截止年6月30日，沪深两市(A股)纺织服装板块共家上市公司，存货周转期.33(天)，比上年同期提高了35.08%。同时，上半年纺织服装板块企业亏损面达24.86%，超过三分之二的纺织服装类上市公司年中收益与上年同期相比均有不同程度下滑。
从部分服饰上市公司公布的半年报来看，海澜之家存货高达82.18亿元，占当期营业收入的比重为.43%；森马服饰存货39.57亿元，占比为69.01%；美特斯邦威存货20.53亿，占比为37.58%。
在本土服饰品牌高举高打，疯狂抢占市场的那几年，库存的问题被掩盖，更为准确的说，品牌原以为库存是企业规模的支撑力，但始料未及库存成为“副作用”，继而发展成拖累人的“慢性疾病”。
以美特斯邦威为例，“代理+加盟”的销售方式使中间环节增多，供应链繁冗、低效、缺乏弹性。存货销售预测准确性差，待存货周转率等评价指标出来时，存货管理问题已经是个结果，不能再改正。上市初期，为扩大规模，美特斯邦威还曾对加盟商提出“每年增加25%”的硬性指标。
繁冗、低效这两点，在以纯那里，苏名有过直观感受。“他们的管理体系像个老年人，”苏名告诉记者，只两个人便能谈妥的面料采购，在与以纯的