文丨观潮新消费（ID：TideSight），作者丨木兰，编辑丨紫苏
年的第一天，也是“无性别”服饰品牌bosie北京合生汇店开门营业的第一天。当天上午11点左右，这家平左右的门店里已经挤满了青年男女。
“特别忙，基本一个人手上同时有五六个顾客”，bosie的店员带着疲惫的热情，对前来探店的观潮新消费表示。
虽然合生汇是bosie在北京的第一个落脚点，但相信不少网购达人早与这家店神交已久。
bosie是一个主打“无性别主义”的服饰品牌，“男女同款”是该品牌的核心卖点。
年6月，bosie入驻天猫商城，并在上线短短一年半的时间里做到线上月收入突破千万。年4月，bosie进一步拓展线下渠道，并优先在发源地杭州等新一二线城市开出十余家线下门店。
截止年初，bosie的单店营收已经稳定在50-60万元/月，净利率达到20%，全年营收已超1.5亿元。
这些无法被忽视的成绩让bosie引来了嘉程资本、天使湾创投和唯猎资本的天使轮投资，真格基金领投的Pre-A轮融资，以及青山资本领投的的千万级A轮融资。
站在资本山头俯瞰时尚界，还能看到陈立农、罗云熙、大张伟等Z世代喜爱的偶像明星身着bosie在各大秀场穿堂而过。
“中端服饰领域好久没有这么热闹了”，天猫某负责人在对观潮新消费提到bosie时这样评价。
今天，bosie已然成为消费品牌中的一颗冉冉升起的新星，而其背后的“无性别”服饰也在成为一条风光无限的赛道。
1、“男女同款”的潮牌新物种
“男生穿的还是女生穿的？”这是很多不熟悉bosie的顾客都会提到的问题。
bosie门店的服饰展陈不按男女分区，只依照色彩和产品系列排列。服饰尺码分5档，多是落肩、宽大的款型，设计细节不乏出挑的拼色、潮流的纹样和热门的联名元素。价格多在到元之间，部分羽绒服售价可达到元以上。
根据以上信息不难推导出bosie的基础用户画像：没有性别限制、消费能力处于中位数、更偏好街头休闲。
据观潮新消费观察，bosie合生汇店内还不乏异性情侣和成双入对的LGBT（性少数群体）。“我一小时就接待了4对情侣”，bosie的一位店员似乎印证了这种猜测。由此可见，“情侣”也是品牌主攻的客群之一。
另据bosie店员介绍，在实际购买中还是以女性顾客为主。经他测算，bosie店内的男女比例分别为35%和65%，这个数字和bosie此前透露的“1:1”略有出入。
或许在线下购物场景中，女性对bosie的接受度更高，而男性陪女友买衣服依然是一种常态。
“一看就不是90后该来的地方，大概是我年纪大了”，今年28岁的李晶（化名）对观潮新消费笑言。
的确，除了招摇的服饰设计，bosie的店面装潢也在昭示一个略显“残忍”的事实：这是年轻人才能欣赏的东西。
bosie的品牌字样规矩、克制，但门口巨大的潜艇主题装置还是流露出bosie与其他店面互相区隔的决心。
别有洞天的还有试衣间。不同于优衣库试衣间主打的宽敞（不是），bosie的试衣间采用不同主题，诱导顾客在试衣的时候拍照分享，四舍五入就是一个网红打卡地，功能类似于调色师的“美妆蛋墙”。
“我们是电商起家，所有的设计都很先锋，喜欢我们家的主要是95、00后，尤其是00后。”bosie店员毫不掩饰品牌对“95前”顾客的嫌弃。
据他介绍，bosie的店员团队男女参半，年龄也多数集中在95附近，“90后”的年龄对于服务人员来说都未免太大了。
值得一提的还有bosie的服务。
针对Z世代个性、独立、不喜被打扰的特点，很多新消费门店普遍采用“不叫不到”的轻服务模式，但bosie门店反而是典型的“跟随式”服务。
“顾客进门我们会马上跟上，有时候人太多顾不上服务，大家都是直接喊”，bosie店员介绍称。根据观潮新消费的实地体验，bosie的跟随式服务主要承载了客户教育的功能。
“男女同款，就是中性的意思吗？”面对顾客的发问，bosie的店员会马上纠正“不是中性，就是无性别”。
至于“中性”和“无性别”到底有什么区别，店员大多含糊其辞。但无论如何，在大众对“无性别”了解有限的情况下，概念灌输自然成为一线服务人员的天职。
此外，bosie的店员还要解决尺码选择的困惑。对于女性顾客来说，bosie的适配尺码要比正常女装尺码小一到两号，这意味着店员针对女性顾客的服务要更加周全且精细。
“从来没见过这样的店，值得一逛”，自嘲年纪大、不适合的李晶还是对bosie合生汇店表示了赞许；毕竟大型购物中心很久都没有服饰新物种出现是一种客观现实。
bosie的创始人——95后的高考榜眼、北大学霸刘光耀曾总结，bosie的成功是因为“天时地利人和”。
“天时”是遇上了中国年轻人的审美升级、文化自信；“地利”是bosie以“无性别风”切入95后的市场，在设计师品牌快时尚化的同时提高了运行效率；“人和”是指品牌汇集的名校设计师天团。
但归根结底，“天时地利人和”所共同指向的还是国内服饰领域的多重空白。
只要能填补这些空白，爆发就是迟早的必然。
2、西风东渐的“无性别主义”
“无性别”是bosie品牌辨识度的根本来源，这个陌生的词汇彰显的是品牌的与众不同甚至是高级感。
但这个在国内尚属小众的理念，早已在国际服装行业流传百年。
抛开拿破仑令人不适的“女装癖”，现代“无性别”理念肇始于上世纪20年代。
当时Chanel的创始人加布里埃·香奈儿女士率先提出“用服装解放女性”，于是越来越多鲜明的男装元素出现在女装设计中。
虽然这种至今深陷“女权”舆论漩涡的“中性”设计理念无法被社会接受，但标榜自信、独立、时代感的态度却被刻在Chanel的文化里，并伴随品牌风行了一个世纪。
60年代，一个指代“无性别”的词汇“Unisex”出现在年《纽约时报》的一篇故事里。以此为节点放眼西方世界，人们会意识到一股带着“嬉皮士”（反对权威、背离主流）色彩的“无性别”风潮，正在从美国吹遍全球。
年，YSL创始人设计出第一款女性“吸烟装”：利落的西服套装、简洁挺阔的衬衫、风雅又不失俏皮的领带和礼帽组成了女性挣脱两性桎梏的号角。
与之相对的，年，英伦摇滚歌手“宝爷”（DavidBowie）在其《TheManWhoSoldTheWorld》专辑封面上一袭长发长裙的造型，成为当时最惊世骇俗的视觉形象之一。
如果说20年代的香奈儿是女装男装化的先锋，那60年代开始的Unisex就是两性服饰模糊化的源头——彼时男性以穿曳地裙裤为时尚，女性则以嵌套男性服饰元素为潮流。
40年时间，“无性别主义”在服饰领域有了更宽的边界，也为当代无性别潮流勾勒出最初的轮廓。
历史从不重复，但总是押韵。将历史代换成时尚，人们会在看似新潮的创意中窥见轮回。
时间来到年，名为“Normcore”（性冷淡、禁欲）的风潮悄然流行。不同于20世纪无性别服饰的刻意，男女皆宜的Normcore开始把审美取向引向极简。
年，Oversize、明艳、无规则的元素回归无性别服饰设计，在禁欲系的身侧开出一道潮服的妖冶风景线。
与此同时，也有更多元的时尚力量踏入无性别服饰的潮流。
最具标杆性的是历来作为时尚推手的奢侈品公司。
年开始，迎来新创意总监的Gucci力邀变性模特前来走秀。借助“雌雄同体”的美丽载体，Gucci将刺绣、绸缎、丝带引入全产品线。
新产品成色如何，一向以优越感自居的时尚界褒贬不一，但好在资本不会骗人。年Q1，改头换面的Gucci取得了48.3%的营收增长，这是该品牌近20年来最大的一次涨幅。
奢侈品先声夺人，以“借鉴”大牌为生的快时尚自然不会滞后。比如年3月，ZARA就率先在